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手表入门者香港表展进阶一

作者:刘兴力内容来源:万表世界时间:2015-10-10浏览:分享到...收藏我要投稿

  懂得欣赏才会购买。欣赏手表从哪些方面下手?刚刚结束的腕表与奇迹(Watches & Wonders)是很好的课堂。

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  关键词:机械手表复杂的3个维度;真正牛的品牌创造未来经典;前沿的装饰手段;试销的产品设计;高级珠宝与手表的融合

  不要说教,咱们就拿采访笔记说话。

  机械手表复杂功能的3个维度:

  1、天文台精度(Chronometrie)

  2、天文功能(Astronomie)

  3、鸣响(Striking)

  对应的作品:

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  1、卡地亚神秘陀飞轮(Mysterious Tourbillon),陀飞轮用来平均掉地心引力造成的速率差。卡地亚用两片蓝宝石代替了传统的轮系中的部分传动功能,让人看到的是悬浮的机构。

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  2、天体万年历(Astro Calendaire), 日期、日历、月份、年,所有显示摒弃了指针或者窗口,全部用圆环显示,齿轮驱动。“没有拨杆,没有弹簧,”给我们讲解的是卡地亚的制表大师Carole,“这样设计的好处是防止意外的折断。”这种设计的另外一个优势,是万年历可以双向调节,不需要额外的调节按钮。如果这个概念普及,恐怕转表器的生意会受到影响。

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  3、三问,作为鸣响报时功能,三问是复杂功能的皇后(The Queen of Complications),卡地亚的三问使用按钮启动三问而不是传统的滑块。“这是个趋势,”Carole说,“传统滑块比较占用空间,按钮启动相对紧凑。”卡地亚的这个三问表需要3周的时间组装。

  表可以当做钟,反过来未必;同理,钟可以当锺,而锺则不可做锺

  江诗丹顿为庆祝品牌260岁生日推出的世界上最复杂的表57260后,因为其体积比我们习惯的手表大很多,有人评论说这是钟不是表。怎么说呢?最近因为写作和编辑任务比较繁重,无暇查阅文献来纠缠表和钟的区别。有一点可以肯定,江诗丹顿57260也好,百达翡丽89也好,还有本次表展上展览的罗杰杜彼的计时仪器也好,都不是《地道战》里高老忠敲的那口钟,也不是伦敦大笨钟那种钟。在制表行业都属于表。只不过这些表都用钟的功能,行业里叫钟表(Montre Carrillon, cloCK watch)。

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  江诗丹顿57260表里的四音锤西敏寺教堂大小自鸣+三问就是典型的钟表功能。估计是因为这个让人误解为钟。

  行业里还有一个典故:已故的念锺泳麟先生的姓氏,本来是锺,既非锺也非钟,因为钟曾作“锺”“ 锺”的简化字,(后停用),所以一直有人把锺大师写为钟大师。有资深认识指出,曾有部分出版物使用锺,其实这还不如用钟。因为毕竟钟是锺和锺的简化字,而锺其实什么都不是。这也映射了汉语在表达精准度上的无能。扯远了。

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  本届表展上,沛纳海出了一个台式钟,其实就是一个可以摆在台面上显示时间的表。这批钟使用的是P.5000机芯。除了用有机玻璃做的球形面孔之外,还使用了航海铁链造型的挂链,完全应和了品牌的航海文化传承。

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  罗杰杜彼的Excalibur怀中计时仪器的机芯则是品牌标志性的四摆轮Quartuor机芯,所以人家就说这是表,不是钟。因为没有钟的鸣响功能。

  表,作为便携式计时工具,已经存在了500多年了,早期的表就是挂在腰上的。何必纠结呢。接着看下面。

  真牛的品牌创造未来经典
 

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  一说到罗杰杜彼,人们马上想到全系列日内瓦印记。其实,这个品牌自打创建以来,就一直以大胆前卫著称。全系列日内瓦印记不算什么,因为对罗杰杜彼来说,真正牛的品牌要创造一些让后人追捧的经典。现在品牌的定位越发清晰,今年表展上主打“星际=未知”,这个反映地球人的野心和梦想的概念,让乐适品进入一个新纪元。要说玩经典,除了渐渐铺开的旗舰店和POS之外,罗杰杜彼在日内瓦总店开展定制业务——能够驾驭全系列日内瓦印记和擅长高复杂功能的品牌,让顾客更能享受有价值的稀缺珍品。表展进行中的第二天晚上,罗杰杜彼晚宴上就展示了有罗杰杜彼老先生亲自主持修复的史上珍品millésime表。这表是基于罗杰杜彼先生收藏的古董机芯打造的,其地位相当于又一个表之杰作。

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  然而我们已知的杰作都是过去,未来的杰作呢?星际镂空概念成为当前罗杰杜彼的主打。不知道日内瓦印记评审委员会会不会对日内瓦印记条款进行必要的修改,因为罗杰杜彼所做的尝试,很多是史上没有的。但是这是创建未来经典所必须的。星际镂空的灵感,取材于加拿大皇家安大略博物馆(Royal Ontario Museum)、荷兰的时装设计师的作品。这些新概念的代表作是Technical Skeleton和Spider。后者使用了夹心结构,表现力很强。

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  Richard Mille一直是钟表行业的高级定制(Haute Couture),注意,高级定制不是高价裁缝而是高端创制,关键词是高端和创制,很多概念是空前的。在众多超前手段段之中,我捡一个比较接地气的说吧。今年的玉兰花陀飞轮就是个典范。“之所以选择玉兰花,是因为,你们都知道的,”Richard Mille今年聘请了资深专栏作家西奥多为大家讲解,这个人很有演讲功力,“因为玉兰花是最古老的花卉,已经存在几百万年了。”(我还是第一次听说这个)。从辞海里找一个古老概念似乎并不难,难的是用技术实现。玉兰花陀飞轮可是能开能合,既可以定时开合,也可以通过按钮人为干预。这个创制水平是不是够高端呢?

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  “地雷的秘密我打听出来了”

  常听人议论Richard Mille的表多么的贵,很少有人审视一下具体的表款的价值。这个品牌的表,说白了,跟乐适品里的高级定制一样,件件都是概念。而且因为使用了崭新的材料,其打磨和修饰都非常难而且费工夫。RM不是没有传统,而是用跨界技术让传统的东西更加出色,而传统照顾不到的地方,则是RM的最出彩的地方。因为批量小,所以只有少数人能够欣赏和拥有。在乐适品行业,如果有人说某东西傻贵,那么我们只能怀疑这些人的判断能力。

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  打网球的纳达尔跟Richard Mille说,希望做一只手表,要轻得感觉不到戴在手上。如果是阿凡提的方案,肯定是给他画一只表在手腕上了事。而固执的钟表创制人Richard则使用了一种碳复合材料,使用NTPT,即薄层复合技术。于是我们有幸在香港表展上见到了这种超轻的材质。因为碳是以极薄的层交错复合的,这还没完,还要在碳纤维层之间加入超细的石英纤维。这种复合材料除了强度高,而且在电磁环境下通透(有什么用不知道,你知道吗?麻烦你告诉我)。就是在西奥多的讲解中,我们知道了五级钛的成分:其中含6%的铝和4%钒。

  所以,给纳达尔做的那表,整个机芯夹板是单体结构(Uniblock),就像某些超跑的车身。再用五级钛表圈和底盖夹上。覆盖件也经手工长时间打磨修饰。

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RM011

  而给菲利珮·马萨(Felipe Massa,这个不是英语,所以念菲利珮)做的俩表的构成跟纳达尔的是反过来的——外观是NTPT材料,机芯结构则是五级钛。因为NTPT材料外露,经过切割和打磨,所以在加工面能看到像树木年轮一样的纹理,让每只表都独一无二。RM056"10th Anneversary" 带追针计时功能(减少了机件摩擦,大大提高了耐用性),限量10只(纪念哥俩合作10周年);RM011带年历和飞返计时,限量100只。从这俩表限量可以看出机芯复杂功能孰高孰低了吧?《万表世界》量化测评系统就是这么总结出来的。

  发现最新的装饰手段,羽毛算什么,蛋壳都用上了

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  在伯爵的讲解上,记者的感官遭到轰炸。这个以超薄机芯表见长的品牌今年在香港表展上一下子展示了好几种手表装饰新手段。先是limelight系列Stella女表上再次使用了2010就用EmpeRADO Coussin XL上的白金融化法制作的“真实月球表面”大月相。今年的Emperado Coussin XL上还同时用多种珐琅装饰,大师为Anita Porchet。Ptotocole系列的猛犸象牙刺青工艺,这种工艺很像素描但完全是刺上去的。同样写实的还有金雕大师Isabella的超写实金雕“狮子”。Altiplano系列的羽毛与白金镶嵌和蛋壳精镶(Venice表款)。

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  老牌旺多姆广场珠宝品牌梵克雅宝(Van Cleef&Arpels)在其唱歌的小鸟表款上也使用了他们叫细羽镶饰的工艺,操刀的大师叫Nelly Saunier。

 

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