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刘兴力总编带你看“钟表与奇迹”

作者:万表世界内容来源:万表世界时间:2014-09-18 15:45:55


要么玩花样,要么玩深入,Watches&Wonders 2014
 

每次重大展会之际总要答复这样的提问,谈谈趋势。其实从前两年我就已经拒绝谈趋势了,但是我必须非常委婉,因为大家都期待着趋势被总结出来。我不想让大家失望。这次参加Watches&Wonders高级钟表展,我终于找到了一个可以不让同行们失望的答案:表展,跟其他行业展览类似,每次都要满足的,都是(男)人们的很基本的需求,即,口味多样化和深入地陶醉其中。
 


Watches&Wonders 在香港已经举办两届,一方面跟SIHH(日内瓦高级钟表展)一样,努力地拿出各种新品以满足大多数媒体的好奇心,同时,正是因为处于下一次新品发布的间隙,这次表展可以让哪怕是已经参观过SIHH的媒体有机会从容地深入体验一下品牌希望传达的内容。而这深入体验,我认为是非常有利于提高钟表传播品质的。
 

玩高级手表,要玩阁楼定制
 

本次表展,真正展出新品的品牌不多,例如江诗丹顿的阁楼工匠天文功能表。但是该表在媒体日开放3小时后即宣布封存——一位神秘收藏家已下定金并要求停止展示。当被问及客人的信息,“你知道我们江诗丹顿历来遵循瑞士古老的传统,”江诗丹顿的CEO Torres先生说,“我们瑞士银行业和日内瓦阁楼定制都讲究替客人保密。”日内瓦伟大的阁楼工匠传统,这个已知的最古老的瑞士钟表传统,讲究不惜工本地满足客户的各种极致需求,这个传统造就了瑞士的高级制表业。如今,这个传统被江诗丹顿完整地保留下来。该品牌保有阁楼工匠定制业务部门,专门伺候那些传统的、贵族般的需求。而这一业务,就我们所了解,未必不是业界最高、最独特且最神秘的水准。
 




江诗丹顿此次展览主打的是:独特的铂金对表、优化的Patrimony系列、Metiers D’art(艺术大师)系列。Patrimony系列,以前包含两个子系列,即Patrimony Traditionnelle和Patrimony Contemporain,翻译过来就是传统和与时俱进。不过,这两个子系列,就连品牌自己的人也常常说不清楚到底区别在哪里(我也有同样困惑),所以,江诗丹顿从本次表展,把这两个系列区分开来,效果不错。Patrimony系列这次推出一款深灰色表盘的正装表,外形极简,机芯采用2X2结构4发条(发条长达2米),因而达到长动力且发条扭矩输出稳定,有利于发条各个状态下的速率精准。
 




名称优化后的Traditionnelle系列(就是以前的Patrimony Traditionnelle)这次推出铂金镶钻版,在铂金上镶钻的难度比其他西金上要大。这个系列还采用手工玑镂(hand guilloche)加工表盘,尽显古老传统。
 

再深一点
 

爱彼自从第一届Watches&Wonders就主张利用这个位于亚太区中心的表展,像更广大的收藏家和媒体展示其品牌的另外一些层面的内涵。这次表展上,爱彼悉心地准备了皇家橡树离岸型的各种原件展示给参观者。这些原件多属业界首次应用的材料,比如,超级合金Alacrite 602(钨铬钴合金)、锻造碳、黑、白陶瓷,等等。皇家橡树离岸型手表强调的是坚固的表壳结构,一方面体现洳山谷人的顽强的性格,另一方面提供了对机芯的保护——爱彼是少有的最先在运动表壳内放置陀飞轮机构的品牌。
 


大家都知道爱彼除了皇家橡树这一乐适运动表(luxury sport watch)的鼻祖之外,还有很多高级制表方面的建树。比如,作为洳山谷人最擅长的高复杂功能代表作的“八大天王”(traditional excellence),这个系列讲究复杂功能必须是两个以上够分量的复杂功能结合才称得上“天王”。
 


同时,爱彼在高级制表的核心领域,即擒纵系统的创新方面也是走在业界前面的.我们有幸欣赏到了爱彼的千禧系列的AP独特擒纵款式。千禧系列从视觉上跟皇家橡树一样容易从外部识别,它是业界第一个采用横置椭圆表壳的作品,其设计初衷就是要成为几个业界第一。千禧系列的4101机芯就是采用AP独特擒纵,这个擒纵采用19世纪法国制表大师罗班(Robin)的设计理念。4101机芯属于满仓机芯,3D结构,让人从表盘即可欣赏到独特的擒纵结构和3D架构。这种擒纵的优点是擒纵轮与擒纵叉的接触是正面碰撞而非滑动摩擦,所以可以免润滑。双层平面游丝达到比较理想的等时性。在如今大表壳流行的年代,这种相对需要一定空间的擒纵结构是很可行的选择(如果对厚度没有太多限制的话)。
 

跟成功品牌学手表分类
 

《万表世界》作为手表资讯网站,力图在传播专业钟表资讯的同时,也帮助手表消费者更加清楚地根据自己的用途选择手表。手表分类和专业测评,是万表世界的特色。手表分类,就像西方的着装常识一样,在西方已经家喻户晓。但是在国内,仍见很多人戴表的场合不合适,就像很多人在很多场合的着装不合适一样。
 


参观IWC的展台,我们发现该品牌的展品居然可以被我们用来做手表分类的直观教具。我们采访了IWC的产品设计总监Christian。他的介绍刚好是从手表分类角度展开的。今年本次表展上IWC主推Portofino的37毫米和40毫米款式。这两个款式的尺寸比以往有所缩小。“这个尺寸的Portofino最适合参加各种晚宴等场合。”IWC主推的黑表盘月相镶钻款的设计,利用表圈和刻度上的钻石,把手表造型抽象为黑色和白色的线条图案。“月相是我们Portofino系列的标志性设计,这款表做正装表/盛装表非常适合。”Christian说,“而我们的葡萄牙系列,则更适合作为商务表/职场表来佩戴。”你瞧,Portofino=正装表,葡萄牙=商务/职场表。Christian接着说:“我们的Oceantimer和Ingenieur两个系列属于乐适运动表Luxury Sport Watch。”从Christian的介绍我们已经看出,IWC的各个系列已经涵盖了手表消费的最主要的三大类:正装/政务表、商务表和乐适运动表。其他的分类有:日常休闲表、运动表和珠宝表。因为IWC是高级品牌,因为IWC只为男人而设,所以IWC没有这三类表。IWC的产品定位非常清晰、准确,难怪这么成功。这也是为什么Portofino系列的皮表带一律是Santoni制作的原因。
 


在这种不被新品推出节奏压得喘不过气来的慢节奏中,我跟Christian继续聊。IWC的葡萄牙计时系列的阿拉伯数字表盘被认为脸蛋很漂亮,以至于很多品牌有意无意地模仿。“我们在70年代最先用那种表盘设计,”Christian说,“那已经成为葡萄牙系列的标志了。我们要保持我们的传统。”问及表盘是谁设计和制造的,他说:“我们只找最好的供货商,他们是瑞士西部的那些表盘厂。”是啊,瑞士西部,这不刚刚好是日内瓦产区吗?日内瓦产区历来在钟表美化方面首屈一指。
 






亲爱的,慢一点
 

相信去过SIHH的人没有几个能够有机会好好体验积家新品的高妙所在——积家光是Hybris Artistica系列就一口气上了14件作品。积家的代表Jason说,积家不光是在机芯制造和复杂工艺上在业界遥遥领先,还在传统手工艺方面有自己的独门秘笈。同样是三问,消费者听起来的感受可能完全不一样的。他指的是,有些三问虽然能发出声音,但音量小得必须借助扩音器才能听到。有些三问的声音虽然音量过关了,但是音质未必满意。“三问的声音应该从4个方面考量,即分贝、音准、持久度和饱满度,”Jason说,“我们从2006年就开始开发水晶音簧了,那是一种矩形截面的音簧。这种结构能让音锤敲击音簧的效率最高。”想象一下,积家在纤小的Reverso表内安装三问机芯,表壳本来就小,表壳内部还是长方形的空间,这对音簧的要求之高是难以想象的,但就是在这个狭小的空间里,积家完成了各方面制表非常优异的三问作品。所以,如果你忙着听新品介绍,就难以对积家这样的实力品牌有更准确的理解。本次表展上如果说复杂程度和工艺水平都高的作品,积家的Hybris Artistica系列中的一款球形陀飞轮加青金石镂空表盘的作品给我留下的印象最深。
 


日内瓦品牌的纯正代表——罗杰杜彼
 

瑞士5大产区之首的日内瓦产区,其品牌特点以钟表美化最为显著。而且这种美化绝不是简单的表面功夫,大名鼎鼎的日内瓦优质印记里对美学的要求也含有坚决的内在美要求。
 

罗杰杜彼2014年Watches&Wonders表展上展出的作品,出来内外兼修的三问陀飞轮自动表和双飞行陀飞轮表以外,还以Velvet Haute Couture系列全新诠释了日内瓦品牌的钟表美化方面的功力——手表的整体美化和全新技艺的引进。而玑镂工艺的“去乳化效果”的应用更是对玑镂这个古老工艺的最新诠释。
 


女士优先
 

钟表的美化,日内瓦/法国流派一直是先锋。罗杰杜彼今年在Velvet Haute Couture 女表不仅机芯采用专业的RD821自动机芯,手表整体装饰方面应用了3种新技艺:
 

1、Velvet Haute Couture Mink Fur手表:高雅貂皮的独特光环

2、Velvet Haute Couture Corsetry 手表:全新演绎的感性曲线/紧身内衣效果

3、Velvet Haute Couture Passementerie手表:妩媚丝袜的无穷魅力/丝袜效果

(注,Haute Couture是高级订制的意思,不是高级裁缝的意思)
 

内外兼修的美和复杂
 

三问和陀飞轮这两大复杂功能,在高级制表品牌里一定是两两结合。罗杰杜彼就是这样,一个是三问与陀飞轮和自动上弦结合,一个是双飞行陀飞轮,以此来表现其驾驭高复杂功能的从容。同时“免表盘”技术和全面使用手工玑镂通体装饰更加凸显了日内瓦品牌在专业和手工装饰方面的传统权威。
 


 

传统玑镂工艺(Guilloche)被罗杰杜彼(Roger Dubuis)重新诠释
 

玑镂术(Guillochage)源自 16世纪,其重点在于“以雕刻、蚀刻和交错的线条来装饰物件”。在 18世纪末时(1786年),此艺术被用于表盘与表壳的装饰,这些在贵金属上刻画出的切口绽放着细致的光芒,产生了无与伦比的装饰效果。
 

在19世纪时,此技术受欢迎的程度骤然增长。在21世纪的制表领域里,玑镂饰纹作为艺术作品细节处理的首要象征,不仅能够创造出吸引眼球的视觉特效,更能完整地突显与丰富手表作品的个性及魅力。
 

享有盛誉的手工玑镂技术采用徒手操作能够镌刻直线或扭索纹的古老机器。这些单纯的辅助性工具在工匠们的娴熟技巧、丰富经验与艺术天赋的引导下,造就出一件件细致超凡的作品。如此打造完成的精美图腾有赖于诸多人为因素,包括镌刻的速度、压力和精确定位。
 

构成图纹的线条凹槽仅为0.05毫米至0.1毫米的深度,我们不难想象要完成一件引人入胜的作品,需要何等细如毫发的精准度。而这一事实便清晰地阐明了在玑镂工匠手下永远不可能出现两件完全相同的玑镂饰纹;继而也证实了:每一枚具有手工玑镂饰纹表盘的腕表绝对是独一无二的艺术作品。
 


 

得意炫技——传统装饰图纹的崭新诠释
 

在Hommage Double Flying Tourbillon双飞行陀飞轮手工玑镂腕表的创作过程中,新型机芯为设计所提供的无限发挥空间促成了制表师在机芯主夹板上直接进行装饰的创新举措,完全符合罗杰杜彼(Roger Dubuis)制表厂竭力追求突破既有界限的不懈精神。
 

传统玑镂术向来惯以采用湿滑石粉来产生“乳化”效果,以塑造碎末状表面而非抛光表面。这其实是用来遮掩细微瑕疵的方法,因为工匠总不可避免地会在沟槽方向留下微小的刀痕。依照 Gregory Bruttin的解释,当他们在思索采取其它可能方法的同时,也考虑尽量与制表厂具有的传统技术相呼应。由于罗杰杜彼(Roger Dubuis)制作透视表盘或镂空表盘的特色在于采用结构严谨而有活力的直线,而非复杂的曲线,他们便也希望以如此绝然现代的手法来呈现这个传统技艺。每当Roger Dubuis罗杰杜研发部门决定进行一项看似大胆的冒险试验之时,似乎最后经常出现这样出奇的结果:他们选择了仅仅跳过这个“乳化”步骤,使光线能够以特殊的方式反射于玑镂饰纹的不同面上,因而强化了饰纹的戏剧性视觉效果。
 

随后,研发部门决定增加一个小夹板为表面带来更丰富的美学元素,但也因此增加了新的困难,包括必须确保在不同夹板上的图纹彼此连接顺畅。以手工为两块夹板个别进行玑镂镌刻,意味着只要其中一块出现影响美观的划痕,则可能必须同时放弃两块夹板。(未完,待续)
 

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